A questão da inspiração sempre foi um pouco complicada quando se trata de moda: designers oferecem colagens de “mood board” nos bastidores para transformar até mesmo a gênese de suas coleções em conteúdo e conectá-las a algum significado mais profundo que muitas vezes pode parecer ridiculamente complicado ou gotejantemente banal. Daí o famoso “Florais? Para a primavera? Momento inovador” em “O Diabo Veste Prada”.

Foi um momento que me veio à mente no início dos desfiles de alta-costura de Paris, quando os convidados entraram na tenda da Dior no Museu Rodin para ver as paredes cobertas por 32 murais em mosaico de velocistas, surfistas e jogadores de futebol, recriações de obras do americano artista Faith Ringgold (que morreu em abril, aos 93). E novamente, no início do show de Thom Browne, quando duas equipes de homens de terno branco pegaram uma longa corda trançada e se envolveram em um cabo de guerra teatral, encorajados por um treinador cuja cabeça estava envolta em uma coroa de louros dourada.

Esportes? Durante um verão olímpico na cidade sede dos Jogos? Inovador.

E ainda assim o resultado, pelo menos no que diz respeito a essas duas coleções, realmente foi. Bem-vindo à era da alta-costura.

É uma maneira de aproveitar a arte mais recatada da moda – os estilos feitos sob encomenda para 0,001%; o laboratório da moda, onde alguns designers sortudos podem brincar o quanto quiserem – e torná-lo relevante.

Toda a ideia do atletismo levou Maria Grazia Chiuri da Dior, por exemplo, a pensar na liberdade: a liberdade do corpo que vem das roupas esportivas (em oposição às roupas esportivas), a liberdade que o ciclismo concedeu às mulheres no final do século XIX, a liberdade que não focar no New Look poderia lhe proporcionar. E isso, por sua vez, a fez pensar no jersey, um material com nuances industriais que ela nunca havia usado na alta costura.

Desta vez ela o fez, usando silhuetas derivadas da Grécia antiga, pendurando a camisa em estilo peplos sobre a base de uma regata de malha dourada, para que tivesse a vibração de uma estatuária competitiva. Um vestido regata, com costuras destacadas com fita atlética, era coberto por elaborados bordados de cristal. Os macacões regata brilhavam com mais cristais. As saias foram transformadas em sarongues para maior movimento e sobrepostas sobre as calças. A justaposição do muito sofisticado e do muito funcional deu a cada peça um toque picante e uma modernidade que a impulsionou.

Chiuri já brincou com referências esportivas antes, principalmente em sua primeira coleção para a Dior, em 2016, que se concentrou inexplicavelmente na esgrima, e novamente em uma pré-coleção exibida em Atenas em 2021. Ela sempre acertou em cheio a feminista tons. Mas ela nunca fez nada tão eficazmente como fez aqui. Até mesmo suas referências a medalhas – camisas metálicas douradas, prateadas e bronze e vestidos de Lurex enrolados e pregados ao redor do corpo, como a memória de uma faixa – que poderiam facilmente parecer piegas, tinham uma facilidade sedutora.

Assim como Chiuri, Browne, ele próprio um nadador universitário e de volta a Paris para sua segunda coleção de alta costura, já flertou com o esporte em seu trabalho antes, principalmente em sua própria coleção olímpica em 2021, que envolveu imaginar Jogos futuristas em 2132. Assim como ela, ele também parecia achar impossível resistir ao fascínio das medalhas. Pois bem, todos querem ser vencedores e para isso ele também ofereceu um panorama final de ouro, prata e bronze – embora em suas mãos isso assumisse a forma de jaquetas incrustadas. Mas foi o que aconteceu antes do pódio que foi realmente interessante.

Especificamente, a forma como o desporto fez Browne pensar na igualdade: a forma como todos começam essencialmente com o mesmo equipamento básico – o corpo – e depois se desenvolvem individualmente a partir daí. Isso o levou a pensar no grande equalizador da moda, a musselina crua, o tecido ou matéria-prima de todo padrão de alta-costura, o que o fez pensar: e se você pudesse elevar a própria musselina para competir com a seda, o cetim e o brocado? Então ele fez.

Ele transformou a musselina em fios que depois transformou em cardigans que pareciam casulos de ráfia, e a musselina em tweed que ele transformou em minissaias que pareciam bouclé. Ele montou enormes casacos de musselina a partir de pilhas de casacos, exagerando os ombros e os quadris. Ele até fez musselina de musselina que foi mexida e inflada em um vestido de corte com corpete bordado em ouro e prendeu um buquê de flores de musselina em cascata nas costas de um vestido de noiva.

Depois acrescentou nas referências olímpicas: uma bainha pintada com biquíni trompe l’oeil e outra com cueca trompe l’oeil para as nadadoras; um vestido de camisa transparente bordado com figuras rendadas de lutadores, levantadores de peso e arqueiros; um vestido eduardiano com dezenas de pequenos botões na frente, meio frisado em uma musculatura vermelho-sangue brilhante. Até os botins com atacadores foram suspensos sobre uma sola plataforma, elevada por uma cama de mini pontas douradas, para criar a silhueta arqueada do pé de um corredor nos blocos de partida.

Acontece que Browne foi às Olimpíadas de Montreal em 1976 quando tinha 11 anos e viu Caitlyn Jenner (então Bruce) ganhar o ouro no decatlo e Greg Louganis mergulhar e Nadia Comaneci conseguir o primeiro 10 perfeito na ginástica, e ele nunca tinha esqueci.

“Eu realmente sinto que o esporte une as pessoas”, disse Browne. Tal como a própria alta-costura, que Browne chamou de “as Olimpíadas da moda”, oferece um momento de escapismo comunitário, mesmo nos momentos mais tensos e ansiosos. Que os jogos comecem.