Ser alfabetizado em mídia hoje em dia é entender que nenhuma lista de classificação, seja ela a “100 maiores bateristas de todos os tempos” ou o “35 raças de cães mais fofas que já existiram” deve ser interpretado muito literalmente. Todos nós sabemos que a fofura do Maltipoo e a grandiosidade de Keith Moon são questões de opinião.

Porém, quando se trata de analisar a pesquisa anual de restaurantes conhecida como Os 50 Melhores Restaurantes do Mundo, você realmente precisa abrir sua mente. Esqueça de perguntar se esses estabelecimentos são os melhores do mundo. A grande questão é: são restaurantes?

Considere alguns dos vencedores mais bem classificados de edição deste anoque foi anunciado na noite de quarta-feira em uma cerimônia no Wynn Las Vegas que começou com dançarinos emplumados e pintados girando bastões de luz ao som de música eletrônica em um palco escuro.

Gagan, em Bangkok, foi eleito não apenas o nono melhor restaurante do mundo, mas também o melhor restaurante da Ásia. O chef, Gaggan Anand, cumprimenta os clientes em sua mesa de 14 lugares de frente para a cozinha com “Bem-vindo ao meu…”. completando a frase com um termo, significando uma situação caótica, que não aparecerá no The New York Times.

Seguem-se cerca de duas dezenas de pratos organizados em dois actos (com intervalo). O menu está escrito em emojis. Cada mordida é acompanhada por uma longa história do Sr. Anand que pode ou não ser verdade. O orbe branco enrugado e manchado com o que parece ser sangue, afirma ele, é o cérebro de um rato criado em um confinamento no porão.

Os cérebros são grandes em outros restaurantes da lista. Rasmus Munk, chef do oitavo melhor restaurante do mundo, Alquimista, em Copenhague, coloca uma mousse de cérebro de cordeiro e foie gras em um crânio de cordeiro branqueado e depois o enfeita com formigas e larvas de farinha assadas. Outro dos cerca de 50 pratos – o restaurante os chama de “impressões” – esconde-se dentro da cavidade de um modelo realista, em tamanho real, da cabeça de um homem com o topo do crânio removido.

Agora, entre os 50 melhores estão vários estabelecimentos onde permitem ver um cardápio escrito em palavras reais e pedir coisas que você realmente quer comer. Alguns destes, como Asador Etxebarri em Espanha e Castelo Schauenstein na Suíça, são difíceis de alcançar. Quase todos são muito caros. Ainda assim, há lugares na lista onde uma pessoa relativamente normal pode jantar relativamente normal e voltar para casa sentindo-se relativamente bem alimentada.

Mas a lista é dominada por lugares onde as pessoas normais não conseguem entrar, onde os poucos clientes que fazem quase qualquer esforço para fazer reservas voltam para casa sentindo-se inchados e bêbados. Não são restaurantes, ou não são apenas restaurantes. São testes de resistência, espetáculos teatrais, monumentos ao ego e – as duas palavras mais assustadoras em jantares – “experiências imersivas”.

Se os 50 Melhores do Mundo buscam esses espetáculos espetaculares ou simplesmente foram sequestrados por eles, é impossível dizer. A lista local na rede Internet é um modelo que deve ser estudado por quem deseja organizar palavras que pareçam importantes e não signifiquem nada.

Sobre o que é preciso para chamar a atenção dos 1.080 “especialistas independentes” que compõem o corpo eleitoral da organização, o site diz o seguinte: “O que constitui o ‘melhor’ cabe a cada eleitor decidir – de acordo com o gosto de todos. são diferentes, assim como a ideia de todos sobre o que constitui uma ótima experiência em um restaurante. É claro que a qualidade da comida será fundamental, assim como o serviço – mas o estilo de ambos, o ambiente, a atmosfera e, na verdade, o nível de preços são mais ou menos importantes para cada indivíduo.”

Bem, isso esclarece que.

Os 50 Melhores Restaurantes do Mundo e os seus prémios derivados, agora quase demasiado numerosos para serem contados, nem sempre foram tão rarefeitos. Nos primeiros anos, quando a lista era publicada pela revista Restaurants, os editores viam-na como uma espécie de anti-Michelin e orgulhavam-se de reconhecer locais que nunca, jamais, apareceriam nos pequenos guias vermelhos da Michelin. O Carnivore, um buffet de carne ao ar livre num subúrbio de Nairobi, no Quénia, ficou em 47º lugar em 2003.

O número 1 da lista daquele ano, porém, foi o restaurante espanhol El Bulli, que estabeleceu um padrão para experimentação na cozinha, comida altamente manipulada, mudanças inquietas e degustações maratonas às quais os mais altos do ramo ainda estão escravizados. Quanto mais famosa a lista se tornava, mais difícil era para um lugar como o Carnivore conseguir um lugar. Ninguém notou muito, porque o jogo que El Bulli jogava começava a se tornar o único que importava.

Hoje a lista é dominada por restaurantes com menu degustação, e a cada ano esses cardápios parecem ficar mais longos e mais implacáveis. Há mais pratos do que qualquer pessoa racional escolheria comer, e mais sabores de mais vinhos do que qualquer um pode se lembrar no dia seguinte. A duração crescente e metástase dessas refeições parece projetada para convencê-lo de que simplesmente não há como apenas 10 ou 15 pratos conterem toda a genialidade da cozinha.

Um restaurante muito viajado me contou sobre uma refeição recente de quatro horas no Desfrutar, em Barcelona – número 1 deste ano. Ele disse que ficou “maravilhado” e ao mesmo tempo que não quer mais voltar. “Foi um ataque e não foi divertido”, disse ele.

As visitas à cozinha e outros locais da propriedade, outrora uma divertida surpresa, são agora quase obrigatórias em qualquer restaurante que aspire a um lugar na lista. A fórmula do sucesso é tão conhecida que a estrutura de uma refeição nesses restaurantes é estranha e deprimentemente conformista, embora devamos ficar maravilhados com a originalidade de tudo isso. Outrora uma revolta contra hierarquias gastronómicas conservadoras e abafadas, os 50 Melhores Restaurantes do Mundo agora recompensam um tipo diferente de abafamento e conservadorismo.

A contradição no centro da lista é que ela se tornou uma máquina de publicidade que direciona enormes quantidades de atenção e negócios para algumas das salas de jantar menos acessíveis do mundo.

Os chefs podem enganar-se e acreditar que estão a operar fábricas de ideias, que estão a oferecer viagens intelectuais e golpes emocionais. Mas na verdade eles estão apenas competindo por votos em uma lista que reduzirá tudo o que conseguirem na sala de jantar a uma série de clichês no site dos 50 melhores sites do mundo. Mesa de Bruno Verjus, o terceiro melhor restaurante deste ano, oferece “vinhos deslumbrantes e comida incrível”. Uma refeição no Disfrutar é “a experiência gastronómica de uma vida”.

Isso parece impressionante! E incrível! Você sabe, porém, o que me pergunto sobre essa experiência única é se vou me divertir. Mas essa não é uma pergunta que os 50 Melhores Restaurantes do Mundo pretendem responder.

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